19世纪末，欧洲人摊开非洲地图，拿着尺子和笔，像“分蛋糕”一样划分地盘。
英国盯上了尼罗河流域，法国向西非和北非扩张，比利时国王把刚果变成了自己的私人领地，德国、葡萄牙、西班牙和意大利也不肯落后。
短短几十年间，非洲绝大多数土地都落入欧洲列强手中，可当意大利把手伸向东非高原时，却撞上了一块最难啃的骨头。
这个国家就是埃塞俄比亚，严格来说，埃塞俄比亚并不是一天殖民统治都没经历过。
1936年至1941年，意大利军队曾占领这里大约五年。
但与非洲大多数国家不同，埃塞俄比亚没有被欧洲列强长期控制，也没有被彻底改造成稳定的殖民地。
真正让它名震世界的，是1896年的阿杜瓦战役。
当时的意大利刚完成统一不久，眼看英国和法国已经抢走大片殖民地，自己也想在非洲建立一个帝国。
它先控制了红海沿岸的厄立特里亚，随后不断向埃塞俄比亚内陆推进，意大利人原本以为，这不过是一场强国对弱国的战争。
他们装备着现代步枪和火炮，背后还有工业体系支持，而埃塞俄比亚在欧洲人的印象里，仍然只是一个落后的非洲国家。
意大利国内甚至有人认为，远征军只要一路向南，很快就能逼迫埃塞俄比亚皇帝投降，可他们低估了孟尼利克二世。
孟尼利克二世并没有等敌人打到首都才仓促应战。
早在战争爆发之前，他就在利用欧洲列强之间的矛盾，从法国、俄国等国家购买枪支和火炮，还修建道路、储备粮食，召集各地贵族和军队。
1895年意大利大举入侵后，孟尼利克二世发出动员令，来自不同地区、不同民族的军队陆续向北方集结，人数一度达到十万人以上。
1896年3月1日，双方在阿杜瓦附近展开决战，意大利军队原计划趁夜行军，抢占有利位置。
但东非高原道路复杂，地图又不准确，几支部队在黑暗中走散，彼此之间无法及时支援。
天亮之后，等待他们的不是一群拿着长矛的散兵，而是人数远超自己的埃塞俄比亚大军，战斗很快失去控制。
意军阵线被分割，多支部队遭到包围，数千人战死，还有大量士兵被俘。
消息传回欧洲后，意大利国内一片震动，政府被迫承认失败，并在同年签署条约，正式承认埃塞俄比亚的独立地位。
在那个欧洲列强几乎横扫非洲的时代，一个非洲国家在正面战场击败欧洲军队，这件事的影响远远超出埃塞俄比亚本身。
不少非洲人和海外黑人第一次看到，欧洲军队并不是不可战胜的。
后来，阿杜瓦战役逐渐成为非洲反殖民历史中极具象征意义的一场胜利，埃塞俄比亚能够守住独立，并不只是因为士兵勇敢。
它首先是一个存在已久的国家，而不是殖民者到来后才临时拼出来的行政区域。
早在公元前后，今天埃塞俄比亚北部和厄立特里亚一带便出现了阿克苏姆王国。
这个王国控制着红海贸易路线，与罗马帝国、阿拉伯半岛和印度洋沿岸都有往来。
公元4世纪左右，阿克苏姆接受基督教，埃塞俄比亚也由此形成了延续至今的宗教传统。
历史上的埃塞俄比亚并非一直强盛，内部也经常发生战争，不同地区和族群之间矛盾不少。
但它拥有自己的君主、宗教体系、文字和政治传统。
外敌入侵时，各地势力虽然未必彼此喜欢，却知道一旦国家被占领，谁都不会有好日子过，地形也帮了大忙。
埃塞俄比亚大部分地区位于高原，山谷纵横，道路崎岖。
当地人熟悉山路、水源和气候，外来军队却要面对运输困难、高原反应和补给不足。
欧洲人在平原地区擅长使用的火炮、骑兵和机械化运输，到了这里很难完全发挥作用，不过，只靠山高路险也挡不住殖民军队。
真正重要的是，孟尼利克二世没有拒绝现代武器，他一边强调国家独立，一边主动学习欧洲的军事和外交手段。
能买枪就买枪，能进口火炮就进口火炮，能利用欧洲国家之间的矛盾，就绝不和所有列强同时翻脸，这也是阿杜瓦战役最容易被忽略的地方。
埃塞俄比亚并不是靠几万名士兵拿着长矛，用血肉挡住了现代军队，而是在国家动员、武器采购、地形利用和外交周旋上，都做了长期准备。
可意大利并没有彻底放弃，1935年，墨索里尼统治下的意大利再次发动入侵。
此时距离阿杜瓦战役已经过去近四十年，双方的实力差距比以前更大，意大利投入飞机、坦克和大量重型武器，甚至使用了化学武器。
1936年，首都亚的斯亚贝巴被占领，皇帝海尔·塞拉西流亡海外。
这段历史说明，埃塞俄比亚并不是从来没有失守，只是意大利始终没能让占领变得安稳。
各地抵抗力量一直存在，意军不得不投入大量兵力维持统治。
1941年，在英国军队和埃塞俄比亚抵抗力量的共同作战下，意大利军队被赶走，海尔·塞拉西重新回到首都。
走进今天的埃塞俄比亚，仍然能看到这种厚重历史留下的痕迹，北部的拉利贝拉有一组特殊的岩石教堂。
它们不是先打地基再往上盖，而是从整块岩石顶部向下开凿，工匠要先挖出建筑外形，再一点点凿出内部空间、门窗、柱子和通道。
这些教堂大多建于12世纪至13世纪。
当时前往耶路撒冷的道路受到战争影响，当地统治者便希望在高原上建造一座属于埃塞俄比亚人的“新耶路撒冷”。
今天站在教堂边缘向下看，建筑仿佛沉入地下。
清晨时分，身披白色长袍的信徒沿着石道进入教堂，诵经声在岩壁之间回荡，很容易让人产生一种错觉，仿佛时间在这里停了几百年。
埃塞俄比亚还经常被称为“人类摇篮”，1974年，考古学家在埃塞俄比亚东北部发现了一具距今约320万年的南方古猿化石。
因为考古队当时经常播放一首名叫《Lucy in the Sky with Diamonds》的歌曲，这具化石被取名为“露西”。
露西并不是人类最早的祖先，却是古人类研究中最著名的化石之一，她的发现帮助科学家更深入地了解人类祖先直立行走的过程。
如今，相关化石保存在首都亚的斯亚贝巴的埃塞俄比亚国家博物馆中，就连全世界每天都有人喝的咖啡，也与这里有很深的关系。
埃塞俄比亚西南部被普遍认为是阿拉比卡咖啡的重要起源地，在当地，喝咖啡并不只是为了提神，而是一套正式的社交仪式。
主人会现场烘焙咖啡豆，把豆子研磨成粉，再用陶壶慢慢煮。
咖啡往往要喝三轮，客人坐在一起聊天，有时一场咖啡仪式能持续几个小时，埃塞俄比亚人还使用自己的历法。
一年被分为13个月，前12个月每月30天，最后一个月只有5天或6天。
因此，当地旅游宣传中经常出现一句话：“一年拥有13个月阳光。
”但不要因为这些古老传统，就把埃塞俄比亚想象成一个停留在历史里的国家。
首都亚的斯亚贝巴是非洲联盟总部所在地，大量国际组织、外交机构和跨国企业聚集于此。
城市里既有教堂、集市和老街，也有轻轨、高架道路、新建住宅区和工业园。
过去十多年，中国企业参与建设了亚吉铁路、亚的斯亚贝巴轻轨、工业园区、公路和通信设施。
对很多当地人来说，中国并不是新闻里一个遥远的亚洲国家，而是工地上的工程师、商店里的商品、大学里的留学生，以及每天乘坐的列车。
当然，真实的埃塞俄比亚并不只有雪山、教堂和咖啡，这里经历过贫困、旱灾和战争，部分地区至今仍面临安全与发展问题。
不同民族之间的矛盾，也给这个国家带来过严重冲突，把它简单说成“安全便宜的非洲旅游天堂”，并不符合现实。
可也正因为如此，埃塞俄比亚才让人着迷。
它不是一张被精心修饰的旅游海报，而是一个把古老文明、宗教传统、民族矛盾、反殖民历史和现代建设挤在同一片高原上的国家。
在亚的斯亚贝巴的街头，你可能刚从一座上百年的教堂旁经过，转身便看见驶过的轻轨；在北部山区，你会看到信徒走进岩石教堂，
也会看到年轻人拿着手机拍视频；在咖啡产区，农民仍用传统方式处理咖啡豆，而这些咖啡几个月后，可能就会出现在中国城市的咖啡馆里。
我是一直关注非洲、也想一步步走遍非洲的贾老师。
接下来还会继续聊埃塞俄比亚的咖啡、民族、宗教，以及这个高原国家正在经历的变化。
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